جديد

ما هو تاريخ الياقة المنبثقة؟

ما هو تاريخ الياقة المنبثقة؟


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

أصبحت الياقة المنبثقة على بولو رمزًا لفرات بويز والمتمنيون في كل مكان. خاصة في ثقافة "جيرسي شور". اعتقدت في البداية أنه ربما كان مرتبطًا بأسلوب نيو إنجلاند بريبي (طوق يمنع الريح من التواجد على متن قارب)

يمكنك أيضًا مشاهدته في بعض أفلام الثمانينيات.

متى بدأ اتجاه الياقة المنبثقة ولماذا؟


مقالة ويكيبيديا حول الياقة المقلوبة غنية بالمعلومات وذات صلة بشكل مدهش.

مع أصول تسبق القرن العشرين ، كان الياقة المقلوبة أو "المنبثقة" موجودة في كل مكان إلى حد ما. حتى الرئيس جيمس بوكانان كان يرتدي أطواق مقلوبة:

في هذا الوقت ، كانت الأطواق المقلوبة قابلة للفصل ، وكانت مشهورة بكونها غير مريحة ومتصلبة.

تم تلخيص التكرار الحديث لـ "ذوي الياقات المنبثقة" بشكل خاص في مقالة Wiki المذكورة أعلاه:

"مع ظهور قميص التنس ، اتخذت الياقة المقلوبة غرضًا جديدًا تمامًا. في عام 1929 ، قرر رينيه لاكوست ، بطل البطولات الأربع الكبرى الفرنسي 7 مرات ، أن القمصان والعلاقات القوية التي يرتديها لاعبو التنس عادةً مرهقة وغير مريحة لملعب التنس. وبدلاً من ذلك ، صمم قميصًا قطنيًا غير محكم من البيكيه مع ياقة بارزة غير منتظمة ومسطحة وذيل قميص أطول من الأمام. أصبح هذا يُعرف باسم قميص التنس. تصميم لاكوست دعا إلى ارتداء ياقة بيكيه سميكة يمكن ارتداؤها من أجل حجب الشمس عن رقبة المرء. وهكذا ، تم تصميم ياقة قميص التنس المقلوبة في الأصل من قبل مخترع قميص التنس ، بنفسه ، من أجل السهولة والراحة في ملعب التنس ، لمساعدة اللاعب من خلال المساعدة في منع حروق الشمس ".

منذ ذلك الحين ، تجاوزت القمصان الثقافة الشعبية والرياضات الأخرى. فكر في ديان كيتون في فيلم Annie Hall أو James Dean في Rebel Without a Cause أو نجم مانشستر يونايتد إريك كانتونا.

اليوم ، تتمتع الياقات المنبثقة بإرث وسمعة مختلطة. في حين أن الكثير من الناس ما زالوا يستخدمونها بالطريقة نفسها التي قصدها رينيه لاكوست في أوائل القرن العشرين ، فإن الأخوة والأخوة "المتمنيون" يستخدمونها للحصول على هذا المظهر "الجاهز".

في حين أنه مرجع جيد في أحسن الأحوال (من الصعب العثور على أي مصادر حول هذا الموضوع ليست كذلك مشكوك فيه) ، يوفر هذا الموقع ملحقًا مثيرًا للاهتمام لمقال Wiki المذكور أعلاه.


الشيء الذي في البداية شعبية كان الياقة المنبثقة في الثمانينيات ، جنبًا إلى جنب مع العديد من أزياء "Preppy" الأخرى (على سبيل المثال: السترة المربوطة حول العنق أو الخصر) هي The Official Preppy Handbook ، الذي صدر في عام 1980.

لم أمتلك نسخة أبدًا ، لكنني كنت "ذلك العمر" عندما صدرت ، لذلك أحضرهم الكثير من الناس إلى المدرسة وقمت بفحصها. (كنت أذهب إلى مدرسة إعدادية في ذلك الوقت). ذاكرتي هي أنه يحتوي في الواقع على صفحات بها صور لأولاد وفتيات الإعدادية في شعاراتهم الكاملة ، مع خطوط تنتقل إلى أجزاء محددة يريدون الإشارة إليها. كان أحد هؤلاء هو طوق الصبي "المنبثق" (لم يسموه بعد ذلك).

كان من المفترض أن يكون الكتاب يسخر من الصغار المؤهلين ، ولكن كما يحدث غالبًا عندما يحاول شخص ما السخرية من ثقافة الشباب ، انتهى الأمر بجعلهم بدعة بدلاً من ذلك. أعلم في مدرستي ، أن الأمر استغرق أيامًا قبل أن يبدأ بعض الرجال في عمل الياقة والسترة المربوطة ، في البداية على سبيل المزاح ، ثم ببطء لم يعد الأمر مزحة. كان هذا في أوكلاهوما ، لذا فمن المعقول استقراء لتصور هذا يحدث في جميع أنحاء الولايات المتحدة. (لظاهرة مماثلة ، شاهد ما حدث مع أغنية Frank Zappa Valley Girl بعد عامين).


6 اتجاهات الموضة الشائعة (التي قتلت الناس)

إذا كنا نعرف قرائنا ، فإننا نفترض أن الموضة تهيمن على كل فكرة لديك. ولكن إلى أي مدى ستذهب لارتداء أحدث الإطلالات وأكثرها إثارة؟ هل ترتدي شيئًا وأنت تعلم أنه قد يقتل مؤخرتك في وقت ما؟

عبر التاريخ ، سُئل الرجال والنساء عن هذا السؤال بالتحديد ، ومرة ​​تلو الأخرى تجاهلوا كتفيهم وقالوا ، "آه ، سأخاطر بذلك." لذلك انتهينا من أشياء مثل.


الميتري البابوي هو أحد أكثر القطع التي يمكن التعرف عليها على الفور في خزانة ملابس البابا. إنه غطاء الرأس الاحتفالي الذي يسمح للبابا فقط ، وكذلك الكرادلة والأساقفة بارتدائه.

كما أنه من بين أكثر ملحقات البابا ملكية ، فهو يقف شامخًا ، وغالبًا ما يكون مزينًا بشكل مزخرف. إنه غطاء قابل للطي يتكون من جزأين متطابقين ، مقوى بواسطة بطانة ويرتفع إلى حد ما - يقول البعض أن هذا يشبه سمكة بفم مفتوح. يكاد يكون أبيض دائمًا ومزخرفًا بالذهب.

تم توثيق هذه القطعة من الملابس البابوية على أنها ظهرت لأول مرة في روما في منتصف القرن العاشر تقريبًا ، وكان هذا الشكل المبكر يشبه التاج أكثر من كونه غطاءً مرتفعًا.

ميتري هو رمز للسلطة ، ويقال إن إرثه يمتد على طول الطريق إلى القديس بطرس - الذي يعتبر البابا الأول - الذي تم تصويره على العملات المعدنية على أنه يرتدي واحدة. في الواقع ، إن ارتفاعها وتفاخرها وشكلها الفريد يجعلها نوعًا من التاج المسيحي لزعيم الكنيسة الكاثوليكية.


قصة ... السترة العسكرية

لا تعمل Alice Payne لصالح أي شركة أو مؤسسة أو مؤسسة تستفيد من هذه المقالة أو تتشاور معها أو تمتلكها أو تحصل عليها ، ولم تكشف عن أي انتماءات ذات صلة بعد تعيينها الأكاديمي.

شركاء

تقدم جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا التمويل كعضو في The Conversation AU.

تتلقى The Conversation UK التمويل من هذه المنظمات

لا تبدو الموضة والحرب اقترانًا واضحًا ، لكن السترة العسكرية هي عنصر أساسي في الموضة. قد يتخذ شكل لباس مزدوج الصدر بأزرار نحاسية وكتاف ، مزين بضفيرة نجم الروك ، أو قد يكون سترة قتالية كاكي ، تلبس مع دوك مارتينز وعبوس.

أستكشف هنا كيف تم تحويل هذين الشكلين من السترة العسكرية إلى الموضة.

واحدة من أكثر السترات العسكرية ثباتًا هي لباس الفوج المتقن مع صفوفه من جديلة ذهبية أفقية عبر الجبهة وكتاف مزينة بشراشيب ذهبية على الكتفين.

كورنيت هنري جون ويلكين ، هوسار بريطاني من حرب القرم ، 1855. ويكيميديا ​​كومنز

تعود أصولها إلى فرسان القرن الثامن عشر ، قوات الخيول الخفيفة المجرية. كان معطفهم الخارجي ، أو معطفهم الخارجي المضفر ، مرتفع الياقة بأصفاد من الفرو وبطانة من الفرو. على الرغم من أن هذا الزي مصمم للأبهة بدلاً من الراحة ، إلا أنه أصبح نموذجًا للعديد من أشكال الزي العسكري.

وجد الأسلوب المصمم وتفاصيل الفراء وحواف الضفيرة للزي الرسمي طريقهم إلى ملابس النساء منذ البداية تقريبًا ، حيث كانت النساء الرائدات في القرن التاسع عشر يرتدين ملابس مستوحاة من زي الضباط. ربما بدأ الأمر كطريقة لإظهار التضامن مع أزواجهن الضباط ، لكن السترات كانت أيضًا جذابة للغاية. كان الجديلة والنحاسية جريئة ولكن مزخرفة ، مما جعلها تحمل شيئًا معينًا ارتعاش من خلال كونه إعادة صياغة أنثوية للأنماط من دعوة ذكورية حازمة.

بعد فترة طويلة من انتهاء أنواع الحروب التي خاضها الفرسان ، اجتمعت الأزياء والسترة العسكرية مرة أخرى ، عندما بدأ المتجر الذي كنت أعمل فيه لورد كيتشنر فاليت في شارع بورتوبيلو في نوتينغ هيل بلندن في بيع الأزياء العسكرية العتيقة. كان إريك كلابتون أول نجم موسيقى الروك يشتري من المتجر ، تلاه جون لينون وميك جاغر. اشترى جاغر سترة عازف الطبول من Grenadier الحراس وارتداها أثناء أداء برنامج Ready Steady Go.

رولينج ستونز - قم بطلائها باللون الأسود (جاهز للعمل الثابت).

اشتهر جيمي هندريكس ، وهو نفسه جندي سابق ، بزي هوسار العتيق الذي يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن التاسع عشر. العديد من صور هندريكس الأكثر شهرة جعلته يرتديها ، عاري الصدر تحتها وشعره البري ، عالم بعيد عن الضابط المنتصب الذي يجب أن يرتديه قبل 90 عامًا.

في نفس الوقت تقريبًا ، ظهرت الشعارات العسكرية بشكل لافت للنظر في الرقيب. فرقة البيتلز في عصر الفلفل. صُممت لفرقتهم العسكرية الوهمية التي تعود إلى العصر الإدواردي ، ويمكن اعتبار أزياءهم الزاهية الحمضية بمثابة حنين صفيق إلى إمبراطورية في حالة انحدار.

جيمي هندريكس في مدينة الملاهي Gröna Lund في ستوكهولم ، السويد ، 24 مايو 1967. ويكيميديا ​​كومنز

من هناك ، أصبحت الأشكال العديدة من بيليس الأصلي هوسار مجازًا لموسيقى الروك أند رول. ارتدى مايكل جاكسون العديد من أشكاله في أزياءه المسرحية. لقد كان ملك البوب ​​، لذلك ارتدى الجزء ، متظاهرًا مثل الملوك في زي اللباس القرمزي مع شرابات ذهبية وجديلة.

ارتدى كل من آدم أنت وكريس مارتن من كولدبلاي وريهانا أشكال مختلفة من الزي الرسمي ، مما أضاف طبقة أخرى من التاريخ إلى السترة العسكرية. قدم مصممو الأزياء من لاغرفيلد إلى جيفنشي إصدارات. إن ارتداءها الآن لا يستحضر فقط البهاء والاحتفال في عالم آخر ، بل يستحضر أيضًا مذهب المتعة المدمر ونجم موسيقى الروك.

لا شك في أن الزي الذي ارتداه هندريكس أثناء خدمته في الجيش الأمريكي كان بعيدًا عن سترة سلاح الفرسان في خمسينيات القرن التاسع عشر التي كان يرتديها كنجم موسيقى الروك. لكن السترة الكاكي الأكثر تواضعًا للجنود تم استيعابها أيضًا في الموضة.

حصل جاكسون في البيت الأبيض على جائزة من الرئيس رونالد ريغان والسيدة الأولى نانسي ريغان ، 1984. ويكيميديا ​​كومنز

في الأربعينيات من القرن الماضي في بريطانيا ، كانت اللوائح التي تم فرضها بموجب نظام الملابس في زمن الحرب تعني أن الأزياء أصبحت أكثر كثافة وأقل تنميقًا من خلال الضرورة. تم تنظيم كمية النسيج وأسلوب الملابس بإحكام ، وتم حظر التفاصيل الخارجية مثل اللوحات الجيبية. عندما انضمت النساء إلى المجهود الحربي ، كن يرتدين الزي الرسمي تمامًا مثل الرجال ، ووجدت هذه الأساليب طريقها إلى الملابس المدنية.

بعد انتهاء الحرب بفترة طويلة ، تم تبني الأساليب النفعية للقوات بروح مختلفة تمامًا من قبل ثقافات الشباب الفرعية. تتذكر منظِّرة الموضة إليزابيث ويلسون كيف كانت فائض عتاد الجيش في السبعينيات:

كان ضروريا إذا كنت في اليسار "البديل" ، أو "ليبرتاري" ، أو نسوي ، أو فوضوي ، أو ثوري عام.

يمكن اعتبار هذا الشكل الأكثر جرأة من الزي العسكري بمثابة احتجاج مناهض للمؤسسة في أنماط البانك ، وغرونج التسعينيات ، وأنماط "كرستيز".

بالاعتماد على هذا ، فإن الأزياء الراقية والأزياء السريعة على حد سواء تنطلق بانتظام من إصدارات السترة العسكرية الكاكي. شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نسخًا "ساحرة" (مزيج من البريق والزي) تضرب منصات العرض ومراكز التسوق ، بينما كنا نشاهد على تلفزيوناتنا القوات في العراق وأفغانستان.

الآن ، تلاشت الاحتجاج الذي ارتبط بارتداء الملابس الفائضة في الجيش ، وأصبحت السترات الكاكي والمطبوعات "المموهة" مجرد نمط أزياء آخر.

موسم بعد موسم ، أعيد ابتكار السترات العسكرية ، واختلطت الإشارات إلى الملابس القتالية والجنود في القصص القصيرة ونجوم موسيقى الروك وتجديدها مرة أخرى.

في التكرارات الجديدة ، كما أعلنت مجلة فوغ الأمريكية مؤخرًا ، فإن السترات العسكرية "تنفجر في المستقبل ، بأشكال مقولبة ، وإكسسوارات خيال علمي ، وموقف جيدي المحارب".

وهكذا ستظل الموضة بلا شك في استمالة شجاعة وبريق الزي العسكري ، سواء كان حقيقيًا أو متخيلًا.

اقرأ المزيد من المقالات في سلسلة The Story Of

هل أنت أكاديمي أم باحث؟ هل هناك عنصر أزياء - مبدع أو يومي أو منفعي - تود أن تحكي قصته؟ اتصل بفكرتك مع محرر Arts + Culture.


أنواع أخرى

ملابس المانشو التقليدية: وهي الزي التقليدي لقومية المانشو العرقية ، وعادة ما يكون على شكل ثوب طويل وأحيانًا مع سترة أو صدرية بالخارج. نظرًا لأن مانشو هي الطبقة الرائدة في أسرة تشينغ وقد تم الترويج بشدة لفساتينهم ، فقد كان هذا النوع من الملابس شائعًا للغاية في تلك الفترة. الخصائص هي طوق مستدير أو مستقيم ، يتم تثبيته بأزرار من الياقة اليمنى ووشاح على الخصر ، وشقين أو أربعة شقوق ، وأكمام ضيقة بأصفاد على شكل حوافر الحصان.
الملابس التقليدية للأقليات العرقية الأخرى: بالإضافة إلى مانشو ، يوجد في البلاد 54 أقلية عرقية ولكل منهم أزياءه الخاصة. على عكس أزياء هان الصينية التقليدية ، لا تزال هذه الأزياء تُلبس على نطاق واسع حتى يومنا هذا. في الأساس ، يمكن تقسيمها إلى نوعين: ثوب طويل ومعطف قصير مع بنطلون أو تنورة. عادة ما يرتدون عباءات طويلة مع قبعات وأحذية ، ويفضل الآخرون معطفًا قصيرًا ويلفون رأسهم بقطعة قماش بشكل عام ويرتدون أحذية. يمكن تمييز الأشخاص الذين يرتدون نفس النوع من الملابس بتفاصيل الزي مثل الهيكل والحرف والأسلوب ، إلخ. خذ الفستان الطويل على سبيل المثال. تفضل الجنسيات المنغولية والتو الثوب ذو الياقات العالية مع أزرار أسفل المقدمة ، وترتدي مجموعات التبت ومونبا ثوبًا بدون ياقة بأزرار على جانب واحد ، ويحب الويغور أولئك الذين لديهم أزرار على اليمين.

رداء التنين: سمي بهذا الاسم بسبب التنانين المطرزة عليه. لا يمكن ارتداؤها إلا من قبل الإمبراطور الذي كان يعتبر تنينًا من السماء في العصور القديمة. الخصائص الأخرى لرداء التنين هي الياقة المستديرة والأزرار على اليمين ومعظم الوقت باللون الأصفر الفاتح.
المسؤولون والزي الرسمي: على عكس الصين الحديثة ، كان لدى جميع أنواع المسؤولين تقريبًا في العصور القديمة زي موحد. وهي تتميز بشكل صارم بالألوان والأنماط المطرزة والقبعات ، وما إلى ذلك ، على سبيل المثال ، في عهد أسرة مينج ، كان النمط المطرز على ضابط مدني من الرتبة الأولى وزي رسكوس عبارة عن رافعة ، والرتبة الثانية طائر ذهبي ، وطاووس في المرتبة الثالثة ، والرتبة الرابعة أ أوزة برية ، المرتبة الخامسة ، الدراج الفضي ، المرتبة السادسة ، البلشون الأبيض ، المرتبة السابعة أ & بطة اليوسفي ، المرتبة الثامنة ، الصفار ، المرتبة التاسعة ، السمان.
أزياء الزفاف التقليدية: تختلف أزياء الزفاف التقليدية الصينية باختلاف السلالات والفترات الزمنية. ومع ذلك ، فهي حمراء في معظم الأوقات حيث يعتبر اللون الأحمر محظوظًا وسعيدًا ومبشرًا في ثقافة البلد و rsquos. أكثرها شهرة هي الملابس الحمراء والرداءات الرسمية ، والتي لا تزال ترتدي على نطاق واسع حتى يومنا هذا من قبل المتزوجين حديثًا في حفلات الزفاف ذات الطراز التقليدي أو لالتقاط صور الزفاف.


افتتاح أول قطار أفعواني في أمريكا

في 16 يونيو 1884 ، افتتحت أول أفعوانية في أمريكا في كوني آيلاند في بروكلين ، نيويورك. كانت تعرف باسم سكة حديد العودة ، وكانت من بنات أفكار لاماركوس طومسون ، سافر ما يقرب من ستة أميال في الساعة وكلف نيكل لركوبه. حقق الترفيه الجديد نجاحًا فوريًا وبحلول نهاية القرن كان هناك المئات من الأفعوانية في جميع أنحاء البلاد.

جزيرة كوني ، اسم يعتقد أنه أتى من الهولنديين Konijn Eilandt، أو جزيرة رابيت ، هي قطعة أرض على طول المحيط الأطلسي اكتشفها المستكشف هنري هدسون في عام 1609. تم افتتاح أول فندق في جزيرة كوني في عام 1829 ، وبحلول سنوات ما بعد الحرب الأهلية ، كانت المنطقة منتجعًا مع مسارح ومطاعم ومضمار السباق. بين عامي 1897 و 1904 ، ظهرت ثلاث متنزهات ترفيهية في كوني آيلاند & # x2013Dreamland و Luna Park و Steeplechase. بحلول عشرينيات القرن الماضي ، كان يمكن الوصول إلى جزيرة كوني عن طريق مترو الأنفاق ، وتوافد مليون شخص يوميًا على ركوب الخيل ، والألعاب ، والعروض الجانبية ، والشاطئ ، والممشى الخشبي الذي يبلغ طوله ميلين ونصف ، والذي تم الانتهاء منه في عام 1923.

يقال إن الهوت دوج قد اخترع في كوني آيلاند عام 1867 من قبل تشارلز فيلتمان. في عام 1916 ، افتتح موظف سابق في شركة Feltman موقفًا لبيع هوت دوج من النيكل يُدعى Nathan & # x2019 واستمر في أن يصبح مؤسسة كوني آيلاند وامتيازًا دوليًا. اليوم ، تشتهر Nathan & # x2019s ليس فقط بالكلاب الساخنة ولكن مسابقة أكل النقانق التي تقام كل الرابع من يوليو في كوني آيلاند. & # xA0

شهدت الأفعوانية ومدن الملاهي انخفاضًا خلال فترة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية ، عندما كان لدى الأمريكيين أموال أقل لإنفاقها على الترفيه. أخيرًا ، في عام 1955 ، كان افتتاح ديزني لاند في أنهايم ، كاليفورنيا ، إيذانًا بظهور مدينة الملاهي الحديثة وانبعاث السفينة الدوارة. أثار نجاح ديزني لاند و # x2019 موجة من المتنزهات والوقايات الجديدة. بحلول سبعينيات القرن الماضي ، كانت المتنزهات تتنافس على إنشاء أكثر الألعاب إثارة. & # xA0


أزياء عام 1973

كانت هناك معاطف وسترات وفساتين كنزات وحتى بدلات كنزات. تم قطع الكثير منهم بالفراء ، وخاصة الثعلب. تأتي السترات الواقية من الرصاص مع أو بدون بريق. سترة كارديجان مكتنزة ذات ياقة شال ومربطة ، غالبًا ما تكون باللونين البني والأبيض ، حلت محل القمصان المنكمشة في 1972 و 8217.

كان الشعور الجديد بين المصممين هو أن الملابس يجب أن تعمل بجدية أكبر ولمدة أطول وأن تكون قادرة على التغيير بإضافة قميص أو بنطلون أو إكسسوار بسيط.

لأول مرة منذ عقود ، كان هناك نقص كبير في المواد الخام والأقمشة. كما ارتفعت تكلفة المواد التركيبية مثل الفينيل والنايلون. نتيجة لذلك ، أبقى المصممون العاديون الأشياء بسيطة.

كانت الأقمشة والأنماط الشائعة في عام 1973 هي التويد والفانيل والبلايد والشيكات والمشارب. كان الصدأ ، الخوخ ، اليوسفي ، النحاس ، الغابة الخضراء ، الفستق من الألوان الشائعة.

تم إخماد الملحقات. كانت السلاسل الذهبية والأقراط ذات الأزرار الذهبية ومقاطع حجر الراين تجد طريقها مرة أخرى إلى البرية بعد أن تم إخفاؤها لصالح المجوهرات محلية الصنع لبضع سنوات.

ربما كان التغيير الأكبر في الموضة النسائية في عام 1973 هو مقال ملابس على الإطلاق: كان شعرها. كانت تسريحات الشعر الجديدة هي فتى أقصر ، مصقول ، بطول الكتف أو محصول قريب مع الانفجارات المقلوبة المؤطرة للوجه. دفع الشعر الأقصر إلى دعوة للقبعات. كان الاختيار المسائي الأنيق هو القبعة السوداء المحجبة الصغيرة ، وغالبًا ما تكون مصحوبة بالبواء في الفراء أو الريش.

كانت أزياء الرجال # 8217 مقبولة على العدوانية. انحنى الاتجاه نحو غير واضح ومريح. شكلت الألوان المحايدة والأقمشة القياسية غالبية الملابس الرجالية الجديدة. ظهرت موضة جديدة & # 8212 الأنابيب & # 8212 على الحلل والبدلات. كانت سترات البازلاء وسترات البيسبول والسترات الجامعية هي الاختيار الشائع للرجل # 8217s في يوم خريفي نشط.

تم إدخال Oscar de la Renta في Coty Hall of Fame في عام 1973.


ملابس نسائية

نادرًا ما يتم احتواء F ashion بدقة في عقد واحد ، وقد ظهر المظهر الشعبي الذي سيطر على الملابس النسائية في الخمسينيات في أواخر الأربعينيات. عندما ظهر "New Look" لكريستيان ديور في فبراير 1947 ، حقق نجاحًا فوريًا وظل الخصر المنزلق والصورة الظلية ذات التنورة الكاملة الأسلوب الرائد حتى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. مع تقدم العقد ، أصبحت الصورة الظلية السائدة أكثر استقامة ونحافة بشكل تدريجي ، ومع بدء الموضة في التطلع إلى "المراهق" الجديد للإلهام ، بدأت الأناقة والشكلية التي كانت سائدة في الجزء الأول من العقد تتضاءل.

مع بداية الخمسينيات من القرن الماضي ، تلاشت المقاومة الأولية لبذخ New Look وتم ترسيخ الصورة الظلية في كل من ملابس النهار النسائية وملابس السهرة. استمر ديور نفسه في إنتاج التصاميم التي تتبع الخط الأنثوي حتى مع دمج عناصر جديدة ، مثل الياقة الهيكلية الموضحة في الشكل 1. بينما ظل هذا الشكل شائعًا حتى عام 1954 على الأقل ، في كتب الموضة: الخمسينيات ، يصف جون بيكوك كيف تطور هذا الرقم على مدار العقد:

"منذ الأيام الأولى نسبيًا لـ 'New Look' ، عندما كانت الأكتاف المربعة والتفاصيل الذكورية لأربعينيات القرن الماضي لا تزال باقية ، من خلال الأنماط فائقة الأنوثة والفاخرة في منتصف الخمسينيات - ملابس ذات خطوط كتف ناعمة بلطف ، وخصر صغيرة مشدودة ، الوركين المبطنتين بشكل دائري والتنانير الطويلة الملتفة على ارتفاع 11 بوصة فقط فوق الأرض "(7).

حتى مع تطور الصورة الظلية ، ظهر أسلوبها الأساسي في فساتين السهرة وفساتين النهار والفساتين المنفصلة. يُظهر فستان من جيفنشي من عام 1953 كيف تم إعادة تصميم الشكل طوال العقد مع الحفاظ على الخصر المنقوش والتنورة الكاملة (الشكل 3). شكل البازلاء ، جنبًا إلى جنب مع الفساتين المزخرفة بألوان زاهية حياة أفضل مجلة (الشكل 2) ، المرح الذي ظهر في النمط بينما يظهر فستان Charles James & # 8220Clover Leaf & # 8221 (الشكل 4) وفستان سهرة Balenciaga (الشكل 5) التجريب في البناء الذي حدث في الخمسينيات .

التين ... 1 - كريستيان ديور (الفرنسية، 1905-1957). نيويورك، 1950-51. صوف. نيويورك: مجموعة أزياء متحف بروكلين في متحف متروبوليتان للفنون ، 2009.300.299. هدية من متحف بروكلين ، 2009 هدية جين إيدي ، 1961. المصدر: متحف متروبوليتان للفنون

التين ... 2 - حياة أفضل. هناك أخبار في الطباعة، 1952. فيلم كلاسيكي. المصدر: فليكر

التين ... 3 - Hubert de Givenchy (French، 1927–2018). فستان، 1953. كتان. نيويورك: مجموعة أزياء متحف بروكلين في متحف متروبوليتان للفنون ، 2009.300.913a ، ب. هدية من متحف بروكلين ، 2009 هدية لورين باكال ، 1967. المصدر: متحف المتروبوليتان للفنون

التين ... 4 - تشارلز جيمس (أمريكي 1906-1978). ورقة البرسيم، 1953. حرير، حرير / رايون. نيويورك: متحف المتروبوليتان للفنون ، CI 53.73. هدية إليزابيث فيرال ، 1953. المصدر: متحف المتروبوليتان للفنون

التين ... 5 - كريستوبال بالنسياغا (إسباني ، 1895-1972). فستان المساء، 1951. حرير. نيويورك: متحف متروبوليتان للفنون ، 1993.393.1. هدية جينا جيراردو ، 1993. المصدر: متحف المتروبوليتان للفنون

ومع ذلك ، بينما كان المظهر في كل مكان ، لم يكن المظهر الوحيد الذي برز في الخمسينيات. في الواقع ، كتب منسق الموضة دانيال ميلفورد-كوتام باللغة الموضة في الخمسينيات:

كان أحد الجوانب اللافتة للنظر بشكل خاص في هذا العقد ظهور خيارات أنيقة. يمكن أن تمشي سيدتان في الشارع بملابس مختلفة ، ولكن تبدو عصرية بنفس القدر ، سواء كانت تنانيرهما ممتلئة وضيقة ، أو إحداهما في غمد مناسب والأخرى في فستان فضفاض. " (13)

ويواصل شرح أن فكرة الاختيار بدلاً من اتباع أسلوب معين كانت جديدة نسبيًا في الخمسينيات. مع استمرار العقد ، أصبحت هذه الخيارات متنوعة حيث قدم المصممون الجدد مثل Cristobal Balenciaga و Charles James و Hubert de Givenchy أشكالًا مختلفة. في الأزياء والأزياء: تاريخ موجزكتب جيمس لافر ، "مع تقدم العقد ، أصبحت الملابس أقل تنظيماً واستقامة في القطع" (258). قدمتها شانيل وديور وبالنسياغا في نفس الوقت تقريبًا ، فالبدلة ذات القص المستقيم ، على عكس New Look ، تؤكد على الشكل الطبيعي للمرأة مع سترة معلقة عند أوسع نقطة في الوركين ، كما هو موضح في الشكل 6. في في النصف الأخير من العقد ، أصبحت الأغماد & # 8211 مثل بدلة جيفنشي في الشكل 8 & # 8211 وفساتين القميص عالية الخصر ، التي قدمتها Balenciaga في عام 1957 ، شائعة. تُظهر بدلة Balenciaga التي يرتديها عارضة الأزياء Suzy Parker (الشكل 7) مخطط التأرجح الذي يفضله.

بينما ابتكر المصممون مثل Dior و Balenciaga و Charles James قطعًا راقية جميلة ، استمر جنون الملابس الرياضية. واصلت كلير مكارديل ، المصممة الأمريكية التي صعدت إلى الصدارة في الأربعينيات من القرن الماضي ، إنتاج فساتينها الملفوفة الشهيرة ، وقدمت أيضًا دواسات دافعة بقمصان متطابقة (Laver 258). بينما كانت الموضة في الخمسينيات من القرن الماضي تفتخر بالأناقة بشكل عام ، اتجهت الشابات إلى مكارديل وملابس رياضية أخرى وتصميمات أقل رسمية ، مثل فستان الشمس وملابس السباحة في الشكل 10. ولعل واحدة من أكثر الصور ثباتًا للأزياء اليومية في الخمسينيات هي "تنورة البودل" . " تم منح هذه التنانير المحببة البسيطة المصممة لجولي لين شارلوت من كاليفورنيا في دائرة ويمكن أن يكون لها أي نوع من الزخرفة ، وليس مجرد كلب بودل (ميلفورد-كوتام 20). لقد تم إقرانهم بطقم توأمي محكم الضيق ، وعلى الرغم من كونه أكثر عرضية من الأزياء الراقية القادمة من باريس ، إلا أن هذه التنانير لا تزال تتبع خط New Look بخصر محدد وتنورة كاملة كما هو موضح في الشكل 9.

التين ... 6 - غابرييل شانيل (الفرنسية ، 1883-1971). بدلة، كاليفورنيا. 1957. صوف. نيويورك: متحف متروبوليتان للفنون ، 1976.370.2a-c. هدية السيدة ستيفان جروف ، 1976. المصدر: متحف المتروبوليتان للفنون

التين ... 7 - لويز دال وولف (أمريكي 1895-1989). سوزي باركر في كريستوبال بالنسياغا، 1953 كريستين. المصدر: فليكر

التين ... 8 - هوبير دي جيفنشي (الفرنسية ، 1927-2018). الفرقة، 1958. صوف. نيويورك: مجموعة أزياء متحف بروكلين في متحف المتروبوليتان للفنون ، 2009.300.842a ، ب. هدية من متحف بروكلين ، 2009 هدية للسيدة ويليام راندولف هيرست الابن ، 1960. المصدر: متحف متروبوليتان للفنون

التين ... 9 - مصور مجهول. سيدات الفينيل، كاليفورنيا. الخمسينيات. المصدر: بينتيريست

التين ... 10 - كارولين شنورر (أمريكية ، 1908-1998). فستان حكاما، 1952. قطن. نيويورك: مجموعة أزياء متحف بروكلين في متحف متروبوليتان للفنون ، 2009.300.3141. هدية من متحف بروكلين ، 2009 هدية كارولين شنورر ، 1952. المصدر: متحف متروبوليتان للفنون

التين ... 11 - كريستوبال بالنسياغا (إسباني ، 1895-1972). كريستوبال بالنسياغا، 1957. كريستين. المصدر: فليكر

التين ... 12 - غابرييل شانيل (الفرنسية ، 1883-1971). أحذية، كاليفورنيا. 1959. جلود معدنية. نيويورك: متحف المتروبوليتان للفنون ، 2004.333.23a ، ب. هدية برادفورد ديلمان ، 2004. المصدر: متحف المتروبوليتان للفنون

على الرغم من أنه أصبح من المقبول على نحو متزايد أن ترتدي النساء السراويل القصيرة في بعض المناسبات ، إلا أن مزاج الموضة بشكل عام في الخمسينيات كان يميل نحو الأنوثة والرسمية. كان هذا صحيحًا بشكل خاص في ملابس السهرة حيث تم تقديم فستان الكوكتيل للجمهور. ترتدي هذه الفساتين في حفل الكوكتيل الجديد بين ملابس النهار وفساتين السهرة ، وتتساقط بطول فستان النهار لكنها مزينة مثل ملابس السهرة (الشكل 11). بالنسبة لملابس السهرة الرسمية ، حتى مع انتشار الأغماد والفساتين الملائمة للقوام ، ظل الفستان ذو التنورة الكاملة على ما هو عليه طوال العقد ، مثل فستان السهرة المزخرف للغاية من ديور في الشكل 13. كان صدّ حمالة الصدر الجديد نسبيًا شائعًا بشكل خاص مثل الفستان القصير. صد لأسفل متوازن من التنانير الواسعة.

بغض النظر عن الوقت من اليوم ، طوال العقد ، كان من المهم للغاية أن تظهر المرأة بشكل لا تشوبه شائبة. كان هذا يعني شعرًا أنيقًا ومكياجًا نظيفًا ومجموعات من الملحقات المتطابقة. تم تشجيع هذا من خلال التصوير الفوتوغرافي الفاتن للأزياء في ذلك اليوم (الشكل 14). كتبت مؤرخة الموضة جيردا بوكسباوم باللغة أيقونات الموضة: القرن العشرين، "لقد أدت سنوات الحرمان الطويلة خلال الحرب العالمية الثانية إلى التوق إلى الأشياء الفاخرة والعصرية ، وبذلت النساء جهدًا خاصًا لارتداء الملابس المناسبة في كل مناسبة ، وكان من الضروري أن تتطابق الملحقات بشكل مثالي" (69). سواء كانت ترتدي مجموعة توأمية وبنطلون ، أو تنورة بودل ، أو فستان ضيق ، أو أحد أنماط ديور الجديدة ، بذلت المرأة قصارى جهدها للتأكد من أنها تبدو متماسكة من خلال إكسسواراتها وتصميمها العام. ظهرت أحذية شانيل الشهيرة ذات الأصابع السوداء (الشكل 12) في نهاية هذا العقد ، بعد كل شيء.

التين ... 13 - كريستيان ديور (الفرنسية، 1905-1957). قد، ربيع / صيف 1953. الحرير. نيويورك: متحف المتروبوليتان للفنون ، 60.21.1a ، ب. هدية السيدة ديفيد كلوجر ، 1960. المصدر: متحف المتروبوليتان للفنون

التين ... 14 - ايرفينغ بن (أمريكي ، 1917-2009). معطف عباءة بالنسياغا (ليزا فونساجريف بنسلفانيا) ، باريس، 1950 ، مطبوع عام 1988. طباعة بلاتينيوم بلاديوم 66.2 × 55.9 سم (26 1/16 × 22 بوصة). نيويورك: متحف المتروبوليتان للفنون ، 2018.62.8. الهدية الموعودة من مؤسسة ايرفينغ بن. المصدر: متحف المتروبوليتان للفنون


تاريخ الدعوى بالعقد

في بداية القرن التاسع عشر ، كان أسلوب الرجال في إنجلترا يمثل في الأساس كابوسًا: فقد ارتدى الرجال ذوو الكعب العالي معاطف ذات ذيول وجوارب حريرية ومؤخرات للركبة (؟!) ، والأسوأ من ذلك كله ، شعر مستعار بودرة. ولكن بعد ذلك جاء Beau Brummell واخترع البدلة التي ما زلنا نرتديها جميعًا حتى اليوم.

بو بروميل

إذا كنت تقدر الطريقة التي تتكون بها البدلة من قطعتين بسيطتين تساعدك على ارتداء ملابسك دون الكثير من الجلبة ، أشكر Beau Brummell. كان بروميل محركًا وشاكرًا في حياة البلاط الإنجليزي في أوائل القرن التاسع عشر ، ويمكن القول إنه كان هوبستر الأصلي ، وبالتأكيد الرجل الذي غير لعبة الملابس الرجالية إلى الأبد من خلال رفض معاطف الفستان الشعبية والشعر المستعار المجفف في ذلك الوقت لصالح السترات البسيطة والسراويل الطويلة —التي ستصبح في النهاية هي الدعاوى التي نعرفها اليوم. كما تقول الأسطورة ، فقد أثر على الطبقة العليا في المجتمع البريطاني من خلال مصادقته للأمير (الذي سيصبح الملك جورج الرابع) ، على الرغم من أنه لم يكن هو نفسه نبيلًا ثريًا. يذهب لتظهر لك أنك لست بحاجة إلى الكثير من المال للحصول على طعم لا تشوبه شائبة. (ومع ذلك ، ذهب بروميل للفرار من إنجلترا بعد تراكم الكثير من الديون غير المسددة).

ابراهام لنكون

جعل Honest Abe بروكس براذرز يبدو رائعًا قبل أن تغزو واشنطن دبابيس العلم والحشائش.

القرن العشرين: القرن الجديد ، الخياطة الجديدة

عندما أجرينا مقابلة مع إلين ميروجنيك ، مديرة الأزياء في سلسلة شوتايم الأنيقة نيك، أخبرتنا أن البدلات حوالي عام 1900 تم تحديدها من خلال "الألوان الداكنة ، والمنسوجات الداكنة ، والأقمشة المتينة ، والأقمشة الصوفية الثقيلة" لمعظم الرجال. أضاف أولئك الموجودون في المدن الأكثر تقدمًا للأزياء مثل باريس ولندن مزيدًا من الذوق إلى أعمالهم أكثر من تلك الموجودة في الولايات المتحدة ، لكن ملاءمة كل شيء ظلت ثابتة بشكل أساسي عبر المحيط الأطلسي. حوامل الأزرار العالية (غالبًا ما تكون مصحوبة بأربعة سترات زر لم يسمع بها الآن) ، وطيات صدر رفيعة ، وفتحات ذراع عالية بشكل غير معقول ، وأطواق قميص ورقية عالية تكمل المظهر. كانت البدلات المكونة من ثلاث قطع منتشرة ، غالبًا مع سترة مزدوجة الصدر يتم ارتداؤها تحت سترة الصدر المفردة (والذي سيكون مظهرًا محفوفًا بالمخاطر وغير حكيم إلى حد ما اليوم).

الناجون من تيتانيك

لا يوجد شيء محرج مثل الظهور في يوم التصوير وجعل جميع رفاقك يرتدون نفس الشيء الذي ترتديه.

أولاد بيكي بليندرز

Cillian Murphy تهز ربطة عنق أثناء تألقها كرجل عصابات مسلح في مسلسل BBC الأنيق بجنون والذي يتم بثه حاليًا على Netflix في أمريكا.

كليف أوين في نيك

شعره أشعث (ربما من حقن كل هذا الكوكايين) ، لكن بدلته لا تزال على ما يرام.

عشرينيات القرن الماضي: Blowin 'Money Fast

كانت فترة العشرينيات الصاخبة تدور حول التباهي بثروتك ، مما يعني بدلات جديدة متقنة ومزخرفة بشدة. ظهرت الإكسسوارات مثل دبابيس ربطات العنق وأشرطة ربطات العنق في المقدمة ، في حين كانت القمصان الملونة ، وربطات العنق ، وحتى البدلات نفسها تمثل جميعها مشاعر الجاز المفعمة بالحيوية في ذلك الوقت. كانت السراويل عالية الخصر وفضفاضة إلى حد ما ، في حين خففت السترات قليلاً من الخياطة التي تشبه الدروع في مطلع القرن ، خاصة في دوائر الطبقة العاملة.

تشارلي شابلن

ارتدى أول نجم سينمائي في أمريكا نسخة مبالغ فيها من البدلات اليومية في ذلك الوقت ، وهي المعطف الرياضي الضيق والسراويل الضيقة.

رمز (خيالي) للثروة الكبيرة والواضحة ، عزز غاتسبي التفاصيل المشرقة والجريئة والخاصة بأزياء العشرينيات.

سكوت فيتزجيرالد

الرجل الذي أعطانا جاتسبي في الواقع كان لديه إحساس ترويض بالأناقة إلى حد ما في ذلك الوقت ، على الرغم من أنه لا يزال منغمسًا في البدلات المعتادة المكونة من ثلاث قطع ومربعات الجيب الصغيرة.

الثلاثينيات: أكبر ، بادر ، سمسار

ترك الكساد الكبير البلاد مفلسة وخالية من الذوق. بدلات واسعة مزدوجة الصدر بألوان كئيبة ارتفعت إلى البروز انتشرت السراويل واسعة الساقين.

خطوط الحساء الأمريكية

أنت تلبس العام الذي تعيشه.

كان أشهر رجال العصابات على الإطلاق استثناءً نادرًا لواحد من أكثر العصور كآبة في الأسلوب الأمريكي. لا يزال مظهره المميز - البدلات المكونة من ثلاث قطع والحلي السمينة - يُحاكي بالطلقات الكبيرة المتمنية حتى يومنا هذا.

فريد أستير

استثناء آخر للعصر ، رقص Astaire في طريقه إلى قلب أمريكا وقدم القليل من الهروب من الواقع في بدلات بيضاء وأحذية براقة وبدلات بأزرار واحدة. سيوافق توم فورد.

** الأربعينيات: عندما مهدت البدلة الطريق للزي الموحد **

كانت أمريكا في حالة حرب ، وكانت الألياف الطبيعية تدخل في صنع الزي العسكري ، وليس بدلات للرجال الذين بقوا في الوطن. لذلك تم استخدام القماش باعتدال ، مما أدى إلى انخفاض غير مسبوق في البدلات المكونة من ثلاث قطع والأصفاد وجيوب التذاكر. بدأ رايون أيضًا في استبدال الصوف والتويد التقليدي. قد يبدو الأمر مروعًا ، لكن العقد لا يزال يولد بعض أيقونات الأناقة.

بنج كروسبي

لم يُر الرجل الذي أحضر لنا "عيد الميلاد الأبيض" أبدًا بدون قميص أبيض ناصع ، والذي كان يرتديه غالبًا بربطة عنق ، أو ، بشكل عرضي ، بدون ربطة عنق.

نات كينج كول

حتى في الماضي ، كان الرجال في مأمن من مربعات جيب خارجة عن السيطرة.

همفري بوجارت

لا يزال أكبر نجم سينمائي في العقد هو قمة الأسلوب الراقي الخالد.

غاري كوبر

لعب كوبر دور البطولة في 84 فيلمًا خلال مسيرته المهنية. عندما تكون على الشاشة كثيرًا ، فإنك تميل إلى تطوير زي موحد. عندما لم يكن يرتدي زي رعاة البقر ، ارتدى كوبر بدلات رمادية بملابس كلاسيكية.

الخمسينيات: قمع يمكنك أن ترتديه!

في الإدراك المتأخر ، من المثير للسخرية أن عصر جنون العظمة الشيوعية في أمريكا كان أيضًا وقتًا كان فيه الرجال يرتدون ملابس مستنسخة. لم تهيمن البدلات الداكنة والقمصان البيضاء وربطات العنق الداكنة ومربعات الجيب البيضاء فحسب - لقد كانت عمليا أحد المتطلبات في مجال الأعمال. السترات والسراويل مناسبة بشكل فضفاض ، لا سيما مع لاعب الروك الشاب الصاعد إلفيس بريسلي ، الذي تسبب بنطاله الفضفاض (والوركين) في قلق والدي أمريكا.

يكاد يكون من المستحيل العثور على صورة يظهر فيها جيمس دين بشكل سيء وهو يرتدي ملابس. لذلك عندما ارتدى بدلة من ثلاث قطع ، خاصةً البدلة الداكنة مع طية صدر رفيعة وربطة عنق رفيعة ، بدا مثاليًا.

إلفيس بريسلي

انتقل تبجح بريسلي إلى لعبة بدلاته ، والتي تتكون من سترات أكثر مرونة مرتدية على قمصان البولو. مهدت جواربه البيضاء المسرح لجذور أسلوب موسيقى الروك المتمرد.

Frank Sinatra

Compared to Elvis, Frank might have been conservative, but he didn’t lack for confidence.

1960s: Apparently Suits Can Take Acid, Too

Thanks in no small part to رجال مجنونة, we’re all familiar with—and influenced by—the look of the 1960s. But this was a decade of drastic change, and, as always, the way men dressed reflected what was going on in the broader culture. That means that in the early 60s, you see the residual effects of the cookie cutter ‘50s, but with slimmer everything—ties, lapels, and pants. Then came acid, the hippie movement, the culture wars. and things started to get far out.

Martin Luther King Jr

Dr. King’s suits were part politician, part preacher, all business (note the utilitarian metal donut buttons on his jacket).

Sure, the guy doesn’t actually exist, but he looks damn good doing it.

جون ف. كينيدي

JFK embodied what we now know as American preppy style, suits included. Pinstripe suit, white shirt, collegiate rep tie has remained a winning and unimpeachable style move ever since.

البيتلز

When they first appeared Stateside on the Ed Sullivan show, they were in matching dark suits. But with the ’70s on the horizon and Vietnam in full effect, Paul, John, George, and Ringo abandoned skinny suits in favor of clothes as groovy and psychedelic as their increasingly tripped-out music.

1970s: The Leisure Suit

In the 1970’s, suits continued to expand. Maybe it was a return to the wider lapels of the ‘30s and ‘40s—along with the synthetic fabrics of the World War II era—or maybe it was just too many drugs (and too much disco). Tie knots and shirt collars got so wide they now look comical, and there was more polyester in the streets than outside a SoulCycle class in 2015.

ديفيد باوي

Even on the uber-weird, iconoclastic side of the spectrum (and in that world, Bowie is basically emperor), lapels were massive and tie knots were massiver in the ’70s.

Peter Finch

Of course, not everyone was down with maroon and mustard polyester three-pieces. In _Network, _Peter Finch still looked timeless.

1980s: Boss and The Bowery

Richard Gere’s game-changing Armani suit in American Gigolo is legendary for its looser fit and effortless swagger, and it cleared the way for the wide-shouldered, sleeves-rolled pastel yachting suits of Don Johnson on نائب ميامي. On Wall Street, folks were dressing like Gordon Gekko in what would become known as “The Power Suit.” Basically the more conspicuous one’s wealth, the better. Padded shoulders, suspenders, banker stripes, pinstripes, double-breasted jackets, pleats, and an affinity for hair gel were all hallmarks of the “Greed is good” mentality.

Don Johnson

There’s a reason the white suit is a rare bird—it can make you look like a tablecloth with a head. Don’s white espadrilles weren’t helping.

Johnny Rotten

Meanwhile, in England and eventually CBGB in New York, punk rockers were turning the era on its head and inventing their own sense of style—suits most definitely included—that consisted of a hodge podge of old jackets, ripped jeans, and ironic neckties.

Gordon Gekko

Everyone remembers “Greed is good,” but what always stuck with us was Gordon’s attention to detail, i.e. his vanity. Suspenders, contrast collar shirts, and sophisticated tie bars didn’t just evoke power, they announced an air of superiority.

Pee-Wee Herman

Paul Reubens played his shrunken gray suit for laughs little did he know everyone would be dressing this way twenty years later thanks to Thom Browne.

1990s: The Suit Loses Its Way

The most memorable thing about suits in the ’90s is that they the lost the fight against business casual. With less men than ever suiting up for work, an entire generation forgot all the fundamentals. The oversized silhouette of the ‘80s stuck around, but minus the Wall Street swagger and sense of purpose. Pants were wide… but they just pooled around square-toed shoes. Ties were wide. but they were attached to billowing dress shirts and often featured cartoon characters and sports logos. Pleats were more popular than ever, but mostly to accommodate the expanding hips of Generation McDonalds and a misguided obsession with comfort. We can even admit that a few times in the ‘90s we may have steered you wrong (see Tiger Woods cover).

Pierce Brosnan

You know times were tough when even James Bond thought it was okay to rock a suit jacket with mom jeans.

Michael Keaton

Things weren’t much better for Batman, either.

Ok, so, obviously it wasn’t all bad. Then again, Brad Pitt can make anything look cool. (Even aviator glasses with see-through lenses and hair gel. Yikes.)

Props to a young Jalen Rose for making a splash, but in the ➐s, NBA style was lightyears away from the high standards we hold it to today.

David Letterman

Another bright spot: David Letterman, in his iconic double-breasted suits that matched the personality of his gap-toothed grin.

2000s: The Suit Rises Again

In the new millenium, the world of suits exploded into the multi-faceted and endless universe we know it to be today. In the early-aughts, Hedi Slimane changed the game by sending super-skinny, idealized versions of 1960s rocker style down the Paris runways, ushering in a new era of fitted clothing. A couple years later, Thom Browne doubled down on Hedi’s blueprint with cropped pants and jackets, driving home the idea that suits should fit slim by exaggerating it. _Mad Me_n featured Don Draper in narrow-lapeled suits and perfectly-folded pocket squares, cementing the 1960s as the classic era when American men got it right. Towards the end of the aughts, the Internet’s ever-growing crop of menswear blogs—rather, #menswear—introduced Americans to soft-shouldered Italian suits, “sprezz,” and “Geezer style.” NBA players got in on the action, too, sometimes taking things a step too far in their declarations of personal style and zealousness to compete off the floor. Today, whether you’re into classic ’60s tailoring, loud patterns, hard-boiled wool three-piece suits, or dressing like your grandpa, there’s a suit out there for you.

Lapo Elkann

The rise of street style blogs made Lapo Elkann, heir to the Fiat fortune, an instant micro-celebrity. No one else in the new millenium has worn suits with as much over-the-top panache.

Wide lapels and tight waists are some of the hallmarks of a Tom Ford suit, but it’s luxury and opulence that are its most memorable traits. If you’re trying to look modern with a wink at 1970s glamour, then Tom Ford is the man—and the brand—for you.

The early aughts saw Jay Z in baggy T-shirts and Timberland boots, but towards the end of the decade he caught the suit-revival wave and started donning some mean tailored beauties.

جاستن تمبرليك

Timberlake brought sexy back in three-piece suits on his FutureSex / LoveSounds tour, while simultaneously birthing the “sneakers with a suit” look we’re still addicted to today. He also happens to be one of the only guys this century to drop a song explicitly about getting suited-up, so bonus points there.

Tom Brady hasn’t just won more Super Bowls in the 21st century than any other quarterback. He’s been the league’s best dressed player for close to a decade. We’d like to take all the credit… But maybe Tom Ford and Gisele deserve some, too.

Since 1957, GQ has inspired men to look sharper and live smarter with its unparalleled coverage of style, culture, and beyond. From award-winning writing and photography to binge-ready videos to electric live events, GQ meets millions of modern men where they live, creating the moments that create conversations.

© 2021 كوندي ناست. كل الحقوق محفوظة. يشكل استخدام هذا الموقع قبولًا لاتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية وبيان ملفات تعريف الارتباط وحقوق الخصوصية الخاصة بك في كاليفورنيا. جي كيو قد تكسب جزءًا من المبيعات من المنتجات التي يتم شراؤها من خلال موقعنا كجزء من شراكاتنا مع تجار التجزئة. لا يجوز إعادة إنتاج المواد الموجودة على هذا الموقع أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها مؤقتًا أو استخدامها بطريقة أخرى ، إلا بإذن كتابي مسبق من Condé Nast. خيارات الإعلان


What is the history of the popped collar? - تاريخ

Leather clothing in mainstream movies has been present since the early days of cinema. In the movie "The Virginian" from as early as 1929, we can see world famous Gary Cooper, 28 at the time, as a cowboy in black leather chaps. It was his first sound film. The western genre has shown more leather. Left Dirk Bogarde in the 1960 film "the Singer not the Song".

Left: Dirk Bogarde 1960.
Right: Gary Cooper 1929.

Leather pants vs. jackets in movies

Although leather has been present very early, as we can see from the example above, a main character wearing leather pants is not a very common thing. Oh yes, there are a lot of films portraying the leather world of bikers and bad boys. A long list of movies starting as early as 1954 with "the wild one" and Marlon Brando. Also on that list "Wild Angels" (1966) and of course the well known 1969 movie "Easy rider". But most of the men portrayed in these films wear leather jackets, not leather pants.

Cult biker films from the 1950's and 1960's.

This is the case in most American movies. In Europe wearing leather jackets, at least outside the UK, has always been more generally accepted. To portray a really tough guy in Europe, he would have to wear more than just a leather jacket. In the 1956, German movie "Die Halbstarken" (the Hooligans), a German answer to James Dean in Rebel without a cause (from 1955), with a similar story, the main character wears leather pants throughout the entire film. Actor Horst Buchholz (1933-2003) looked very good in this film. He was just 22 when most of the filming was done.

From the German 1956 film "die Halbstarken" (the Hooligans).

Connecting leather with homosexuality

In the British film The Leather Boys from 1964 leather pants play an exceptional role. At first it seems to be one of the classic motor cycle films. But that is not really true -we learn from a contemperary magazine- "The Leather Boys is not really about leather or motor-bikes but very much about boys and their attitudes towards girls, and each other. Mostly each other, which is unusual in British or American cinema, where homosexual relationships are taboo". The movie was filmed on location at the Ace Caf in London with the participation of many Rockers meeting there.

From the 1964 English film "the Leather Boys".

The leading character wears leather pants only in a few scenes: the scenes in which the gay man -who does wear leather pants throughout the entire film- and he are closest. It seems the maker tries to emphasize the fact that the two men become very close by having them both wear leather pants. It makes this movie an early mainstream example of a connection between homosexuality and leather pants.

Allthough the percentage of men in leather pants in films is low, just because there are so many movies, there were still numerous men in leather in movies over the years. Sometimes even twice, like in the original movie Shaft and in the remake.

Left: original Shaft (1971). Right: Remake (2000).

It would be impossible to have a complete story on all those films here. So instead, we have a random number of films in which men wear leather pants. There is a pattern to be seen. If the movies portray pop stars, bikers, a science fiction story or just violent men, there is a higher probability of these men wearing leather pants.

In 1980 Europe saw the release of Mad Max, a must for people that love to see men in leather. In this Australian look into the future the "good guys" wear black leather. That's a change!

Mel Gibson as Mad Max in full leather.

In 1982, Grease II hit the cinema in Europe. The leading role was played by Maxwell Caulfield and he was covered in leather, head to toe. At least at night, when he tried to impress the girl. He impressed us too, maybe even more than the girl.

Maxwell Caulfield head to toe in leather. 1982 stills from Grease II.

It is interesting to see how a guy wearing leather in 1961 (the story is set in that year) is portrayed in an eighties movie. Compare these pictures to the pictures of the English Rockers of the sixties.

Promotional shots for Grease II, Maxwell Caulfield as a sexy leatherboy.

In 2011 photographer Richard Pier Petit published a tribute to this photo series: "Not long ago, I acquired a stack of vintage magazines, and among them was a 1982 copy of After Dark, with Maxwell Caulfield on the cover [. ] I thought it would be interesting to pay a winking tribute to some of those earlier images".


This 2011 tribute is clearly inspired by the shots for Grease II.

Shakespeare and Terminator

Even Shakespeare can be told by actors wearing leather. In the nineteen sixties, "Othello" has often been performed on stage by actors in black leather pants and a sweater. But when the stories are turned into a movie, we can sometimes see leather too. In "Much ado about nothing" (1993), it was the really bad guys wearing black leather pants again. (One of whom played by Keanu Reeves, who is known for wearing leather pants in real life too.)

Left: Keanu Reeves. Right: Arnold Schwarzenegger.

Not quite Shakespeare is the Terminator series. In 1984 and 1991 the world saw two Terminator movies. Arnold Schwarzenegger, originally an Austrian who now even made it to US governor, played an indestructible leather clad cyborg who traveled through time. Late 2003 came the third movie, and yes Arnold was sporting a nice leather outfit in that one too.

At the turn of the century there were suddenly quite a number of films with actors in leather. In 2000 we see James Marsden and Hugh Jackman in very nice full leather suits in the movie X-men. In 2001 another movie about a rock star, appropriately called "Rock Star" was released in the US. The leading role was played by Mark Wahlberg, and he seems to be in leather constantly. To our knowledge he never wore leather while he was a 'pop star' himself though, when he used to be in his band "Marky Mark and the Funky Bunch". Daredevil (2003) a comic book story turned into film, brought us Ben Affleck in a tight red leather suit.

Left to right: Ben Affleck, Mark Wahlberg and James Marsden.

In the late nineteen nineties it was not only fashionable for pop musicians to wear leather, actors too were to be seen in leather pants very often. Actors of the silver screen and television actors alike, wore leather pants on, and even more so off the screen!

A random number of actors in leather pants.

In the first few years of the new century wearing leather pants was not a mainstream thing anymore. There are not many examples of leather in movies, unless they are sequels like X-men II and III that do have men wearing leather suits.

Left: Hugh Jackman in X-men III
Right: Edward Speleers in Eragon.

But adventure movies may change that. One example is the 2006 movie "Eragon" in which a number of characters wear leather pants, including Edward Speleers playing the leading role. Even though he is not wearing black leather but brown.

It would be nice to see more films with characters wearing leather pants. It would help making wearing leather more accepted again.


Selena Gomez

Selena Gomez is a multi-talented performer with featured roles on the screen, both small and big, and a musical career that reached the summit of the charts from the very beginning and stayed planted there for many years. Her group Selena Gomez & the Scene issued a trio of breezy modern pop albums from 2009 to 2011 that each hit the Top Ten. After going solo, she scored a pair of number ones with the more adult-oriented Stars Dance (2013) and Revival (2015), then branched out into new sounds on collaborations with Kygo ("It Ain't Me") and Marshmello ("Wolves"). She reached the top of the singles chart for the first time with "Lose You to Love Me" (2019), a soul-searching ballad that delved into Gomez's real-life relationships and marked a new openness in her lyrical approach. In 2021, she delved into Latin pop for the first time with the Revelación EP.

Born in 1992, Gomez grew up in Texas and got her first break as a cast member on the kids' TV show Barney and Friends. She landed minor roles in several other TV programs, but it was her affiliation with the Disney Channel -- which discovered her during a nationwide talent search in 2004 -- that officially jump-started her acting career. Guest appearances on The Suite Life of Zach and Cody and Hannah Montana paved the way for Gomez's own show, The Wizards of Waverly Place, which premiered in October 2007 and quickly became one of the network's most popular programs. Gomez began juggling her commitment to The Wizards of Waverly Place with additional projects, including movie roles and a burgeoning singing career.

She began branching out into pop music by recording songs for her own Disney projects. She sang the theme song for The Wizards of Waverly Place, recorded several other tunes for the show's soundtrack, and performed on the soundtrack of the family film Another Cinderella Story. By 2009, she'd also assembled her own teen pop band, Selena Gomez & the Scene, and signed a contract with Hollywood Records. The band's full-length debut, Kiss & Tell, was released that year and went gold, as did its 2010 follow-up, A Year Without Rain. Gomez continued filming The Wizards of Waverly Place and made her theatrical debut in the 2010 film adaptation of Ramona and Beezus, but her music garnered just as much attention.

When The Wizards of Waverly Place started airing its final season in November 2010, Gomez shifted her attention back to her band, whose third album, When the Sun Goes Down, was recorded in early 2011 and released later that year. She then took a break from music to focus more on acting, with her first role in a decidedly adult movie in 2013's Spring Breakers showing she could stretch beyond teen stardom. Her return to music in 2013 with her fourth album -- but the first credited to her as a solo artist -- also showed some stretching as she added dubstep, R&B, and EDM to her sound. Stars Dance was released in July 2013 and debuted at number one on the Billboard 200. The rest of that year was a bit challenging for her, as she fired her management team and parted ways with Hollywood Records. She soon bounced back, though, and scored a deal with Interscope. One last Hollywood album, a contract-fulfilling hits collection titled For You, was released in late 2014 and featured the self-penned platinum single "The Heart Wants What It Wants."

In early 2015, Gomez guested on Zedd's hit EDM single "I Want You to Know." On the heels of that success, she released her own single, the Sir Nolan- and Nick Monson-produced "Good for You," which featured a guest appearance by the song's co-writer, rapper A$AP Rocky. The song featured on the 2015 album Revival, her first for Interscope. With production by Mattman & Robin, Hit-Boy, and Benny Blanco, among others, and songwriting credits for Charli XCX, Julia Michaels, and Chloe Angelides, the album had many collaborators. Gomez executive produced, though, and shared writing credits on six songs, making it her most personal effort to date. It entered the Billboard 200 at the top and spawned three singles that reached the Top Ten on the Top 40 chart. While touring in support of Revival, Gomez cut the trek short to address personal health problems stemming from her lupus, later revealing that during her time away from the spotlight she underwent a kidney transplant.

Re-emerging at the end of 2016, she collaborated on singles with Kygo ("It Ain't Me") and Marshmello ("Wolves"), both charting in the Top 20 of the Billboard Hot 100 in 2017. The next year was a busy one for Gomez as she acted in the movie A Rainy Day in New York, served as executive producer of the Netflix show Thirteen Reasons Why, and worked with Marshmello on the Top 20 single "Wolves." She also issued the solo singles "Bad Liar" and "Fetish," which featured rapper Gucci Mane. In 2018, she contributed the song "Back to You" to the 13 Reasons Why: Season 2 soundtrack, joined with DJ Snake, Cardi B, and Ozuna on "Taki Taki," and sang the hook on Benny Blanco's single "I Can't Get Enough." While working on an album in 2019, she also executive-produced the HBO series Living Undocumented and appeared in the Jim Jarmusch zombie comedy The Dead Don't Die. Near the end of the year, she released the confessional ballad "Lose You to Love Me" and it became her first single to reach the top of the Billboard charts.

The song set the tone for her sixth album, Rare, a collection of tracks that explored aspects of Gomez's life in ways her previous work hadn't. It featured the usual crop of heavy-hitters behind the scenes, including Mattman & Robin, Justin Tranter, and Julia Michaels, and entered the Billboard 200 at number one in January 2020. The following year saw Gomez issue her first full-length Spanish-language project, the Revelación EP, which featured contributions from DJ Snake, Myke Towers, and Rauw Alejandro.


شاهد الفيديو: شرح PopAds أفضل موقع للربح من إعلانات النوافذ المنبثقة (سبتمبر 2022).


تعليقات:

  1. Groramar

    ليس موقعًا سيئًا ، لكن يجب عليك إضافة المزيد من الأخبار

  2. Farrs

    هذا منشور! قوي. شكرًا لك.

  3. Hanif

    إنه لأمر مؤسف ، أنني الآن لا أستطيع التعبير - إنه مشغول للغاية. لكنني سأعود - سأكتب بالضرورة ما أعتقده.

  4. Jerrall

    إنها رسالة رائعة ومسلية إلى حد ما

  5. Yushua

    أهنئ ، ما هي الكلمات ... ، فكرة مشرقة

  6. Macbeth

    أنت على حق ، هذا بالتأكيد

  7. Vudora

    هذه معلومات قيمة



اكتب رسالة

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos